Un año en el pais de las llamas

Pourquoi on dit altermondialiste et pas antimondialiste

2008-04-28T17:31:00.004-05:00

Cette semaine, grâce a Polvos Azules, le marché des produits tombés du camion, des contre-facons et des copies le plus important de Lima, tellement toléré que la tour bleue avec les lettres Polvos Azules en géant permettent de se repérer dans le centre, tellement vaste que pour se repérer à l'intérieur des couloirs de chaussures, dvds ou appareil photo il y a des numéros de rues et passages - grâce à Polvos Azules donc, j'ai fait un tour du monde cinématographique.
J'ai vu un film italien (Cinema Paradiso), un francais (Le Scaphandre et le Papillon), un suédois (Cris et chuchotements), un espagnol (Cría Cuervos), un argentin (XXY), un anglais (The Queen), un étasunien (Little Miss Sunshine) et un bosniaque (Chat blanc Chat noir).
Pourtant si j'avais suivi fidèlement le modèle de la mondalisation actuelle je serais allée dans n'importe quel ciné péruvien voir un film hollywoodien. Je n'aurais pas vraiment eu le choix de film de toutes facons.
Si j'étais complètement contre l'intensification des échanges, quels qu'ils soient et aussi inégaux qu'ils soient, entre les différents pays du monde, eh ben ... je serais tout simplement restée en France.
Evidemment on ne peut pas dire que j'ai vraiment fait marcher le cinéma indépendant - polvos azules oblige, mais au moins j'ai goûté à un peu de culture de chacun de ces pays, rien pour ne pas oublier que tous les héros de films ne parlent pas anglais, que le monde n'est pas peuplé de gens grands, minces et qui se réveillent avec du mascara et un brushing, qui ne vont jamais au toilette, fument des malboros et boivent leur café dans des verres en carton, et que toutes les histoires ne finissent pas toujours bien.

Salta

2008-04-18T10:27:00.000-05:00

Changement de décor quand on arrive dans la ville de Salta, qu'on appelle Salta capital pour la distinguer du nom de la province. Déjà pour rentrer dans la province on se fait réveiller deux fois dans le bus de nuit, et tout le monde doit sortir (il fait très froid la nuit) et faire la queue pour se faire controler ses papiers et ses bagages (qu'il faut resortir et rerentrer à chaque fois dans la soute). Enfin tout le monde en théorie. Parce qu'en pratique si tu as une tête de porteño ou de gringo - autrement dit pas de bolivien - le contrôle est vraiment léger, voire inexistant. Mais pas de malentendu, Salta c'est pas la Bolivie.

La ville est vraiment jolie, avec sa plaza de armas, vivante à toute heure avec sa rue des bars, peñas et boliches (discothèques), et elle raisonne de musique folklorique, puisque terre de la chacarera.
La ville aurait été transformée par Romero (mais c'est toujours selon les péronistes, et Romero était évidemment péroniste).
Un peu plus haut que Salta capital, on traverse les quartiers de demeures luxueuses magnifiques. Il y en a même qui ont des prairies pour les chevaux. Je vous raconte pas le choc des inégalités sociales.

Et puis on sort de la capitale. Quebrada de San Lorenzo, Dique Campo Alegre, Quebrada de Cafayate, Rio Colorado.
La province Salta est rouge et verte. Végétation verdoyante et minéraux ocres. Cactus, cascades et fleuves boueux. Vignes et fûts de vin rouge. Plante tropicales et dunes de sable.
Des étendues immenses, des canyons, la nature qui te met une claque. Et on en reste un peu groggy.

Héroes nacionales

2008-02-27T14:49:00.016-05:00

Quand on voyage en Argentine, qu'on parle aux gens ou qu'on se promène dans les rues touristiques, on ne met pas longtemps à faire connaissance avec les héros nationaux argentins. Ils ont leur visage sur des cartes postales, des calendriers, des murs, ils ont des musées rien que pour eux, et des dizaines de livres écrits à leur sujet.Adulés et critiqués, vivants ou morts, ils sont absolument incontournables.

En se baladant dans les ferias et les boutiques d'antiquaires, ou dans le quartier de l'Abasto, on ne peut pas manquer la photo style acteur américain des années 50 de Carlos Gardel. Charles de son vrai nom, puiqu'il est né à Toulouse. Mais argentin de coeur, puisque sa mère s'installe à Buenos Aires quand il a 2 ans. Ce n'est pas tant pour sa carrière d'acteur assez peu brillante qu'il est célèbre, sinon parce qu'il a été le premier chanteur de tango, avec Mi noche triste, une mélodie tango sur laquelle il a chanté des paroles. Une popularité immense en son temps, et un traumatisme collectif pour sa mort dans un crash d'avion alors qu'il était en tournée en Colombie. Un peu de nostalgie d'un Buenos Aires d'un autre temps flotte dans l'air quand on entends un tango de Gardel.
Mi Buenos Aires querido (aucune idée du rôle du marin à droite)

Le deuxième héro national est sans aucun doute Diego Maradona et sa mano de Dios, qui a permis à l'Argentine de remporter la coupe du monde en 1986. Une arnaque pour les anglais puisque le premier but a été marqué de la main (guidée par Dieu selon l'intéressé, ben voyons). Mais même le fait qu'il soit maintenant gros, vieux, drogué et qu'il se soit fait tatouer Fidel Castro et Hugo Chavez sur le corps n'efface pas les prouesses de sa jeunesse de footballeur.
Son but mythique contre l'Angleterre, le deuxième (même si vous n'aimez pas le foot, regardez le rien que pour le commentateur qui n'en rajoute pas du tout en bon argentin qu'il est. Je vous assure Thierry et Jean-Mimi peuvent aller se rhabiller)

Il y a bien sûr Ernesto Che Guevara. Il y a le révolutionnaire, mais on dit bien que nul n'est prophète dans son pays, et c'est surtout l'idéaliste, le curieux et l'aventurier qui fascine les argentins. Ernesto Guevara avant d'être le Che, est déjà un personnage. Et puis comme le dit la chanson, asi se queda la clara, la intrañable trasparencia, de tu querida presencia, Comandante Che Guevara.
Alberto Granado parle de son compagnon de voyage

Et puis il y a Eva Peron. Si vous avez vu le film Evita avec Madonna, vous en aurez sans doute l'image d'une ambitieuse assez détestable. En sortant du musée Evita de Buenos Aires par contre c'est une histoire. Vous en aurez l'image d'une femme politique active, initiatrice d'une fondation réalisant des oeuvres sociales dans tout le pays, créant des foyers d'enfants, d'anciens, de mères sans emploi, ne fonctionnant pas à l'assistanat mais les réinsérant dans la société et le monde du travail, instaurant les vacances à la mer pour tous les enfants, donnant l'estoquade finale pour l'obtention du droit de vote de la femme. Inséparable de l'image même de Juan Peron, qu'elle cite dans tous ses discours. Peron, premier président qui fait entrer son épouse dans les portraits officiels, qui lorsqu'il prononce un discours du balcon présidentiel est suivi par un discours d'Evita. Ce n'est pas un président mais un couple présidentiel, à tel point que la CGT demande en 1952 à Eva Peron de se présenter comme vice-présidente de Juan Peron, pour porter le couple à la gouvernance de l'Argentine.

Discours d'Eva Peron, (à partir de 1:00). Outre le caractère propagandiste de la video et le "Nothing elsa matters en fond", à voir pour comprendre Eva Peron.

Juan Domingo Peron, un mythe en Argentine. De tous les argentins avec qui j'ai discuté, une seule fille n'admirait pas Peron pour son action pour l'Argentine, parce qu'elle était marxiste et que Peron a écrasé le parti communiste.
J'en avais l'image d'un populiste, militaire antidémocratique, colaborateur fasciste puisqu'il avait envoyé des provisions à l'Espagne et l'Italie durant la Seconde Guerre Mondiale. Mais voilà la version péroniste: l'Argentine est la terre d'immigration des espagnols et italiens, arrivés par millions au XIXe et XX siècle. Toutes ces familles ont laissé dans leur pays des parents. Les laisser crever de faim pendant la guerre n'était donc pas très recommendable pour un gouvernement argentin.
Peron est leur Nasser, leur Tito (certains disent même leur De Gaulle mais je reste perplexe sur le péronisme de De Gaulle); celui qui a nationalisé les grandes compagnies qui permettent d'exploiter les richesses argentines, l'anti-impérialiste qui a proposé une "troisième voie" (autre que le communisme); celui qui a organisé le système syndical et leur a donné un pouvoir sans précédent; celui qui a permis l'émergence d'une classe moyenne argentine; celui qui a fait passé l'espérance de vie d'un ouvrier de 27 à 72 ans.

Avec autant de versions contradictoire je ne sais pas quoi penser du péronisme, d'Eva et Juan Peron. Populisme ou génie social? Autoritarisme ou charisme? Peut-être un mélange. Ce qui est sûr c'est que leur popularité est fascinante.
Encore seulement ministre en 1944 Peron est exclu du gouvernement militaire et envoyé en exil. Des milliers de travailleurs manifestent pour son retour le lendemain, le 17 octobre, de peur que ses politiques sociales disparaissent. En deux jours il de retour, et prononce un discours au balcon de la Casa rosada. Ses déclarations comme celles d'Evita sont accueillis par des foules de travailleurs. Il semble que les critiques soient venues, outre des marxistes, des intellectuels et de l'élite, et que le peuple les adorait. D'où le populisme. Ce qui est sûr c'est qu'ils méritent largement leur place dans les héros nationaux, pour la marque qu'ils ont laissé dans la politique argentine. A un journaliste l'interrogeant sur la composition de l'électorat argentin, Peron réponds:
"un 30% son radicales, un 25% conservadores y un 15% socialistas". ¿Y los peronistas?, le pregunta asombrado el periodista. "A no, peronistas son todos".

Se pose alors la question d'aujourd'hui. Nestor Kirchner, comme sa femme l'actuelle présidente Cristina Fernandez Kirchner, appartiennent au Parti Justicialiste, péroniste. Le péronisme étant de gauche comme de droite, la politique argentine est illisible selon nos références. Comment peut-on à la fois vouloir un modèle péroniste et critiquer à ce point le gouvernement? Réponse d'un péroniste: Cristina est de gauche dans son discours de campagne et néolibéraliste dans les faits. Elle n'a de péroniste que le nom.
Devant la mainmise des Kirchner sur leur parti et la gouvernance du pays, on parle désormais de kirchnerisme. En héritage de Peron on peut leur concéder une certaine distance avec les Etats-Unis, du moins en comparaison avec leurs voisins latino-américains. Nestor Kirchner bénéficie aussi d'une certaine popularité pour avoir sortie l'Argentine de la crise de 2001. Cristina, ça me semble moins évident pour le moment.

*Ayant passé un mois en Argentine entourée de péronistes (très) convaincus, mes impressions et ma vision des choses ne sont évidemment pas objectives.

Buenos Aires - Paredes

2008-02-24T14:52:00.014-05:00

Un petit tour des quartiers de Buenos Aires à travers leurs murs.

Mur féministe de Villa Crespo

Mur design de Palermo

Mur peinture de San Telmo

Mur Guernica de Villa Crespo

Mur d'été de Palermo viejo

Mur tango de l'Abasto

Vieux mur de San Telmo

Mur Che Gayvara de San Telmo

Mur musée à ciel ouvert de La Boca

Buenos Aires - Insólito

2008-02-24T11:09:00.012-05:00

Pour peu qu'on ait l'oeil, on peut trouver dans une ville plein d'erreurs, d'humour et de petits détails très drôles.

Extraits du Manuel de l'Immigrant du début du siècle

(s'adressant donc principalement aux italiens)

Buenos Aires - Música de calle

2008-02-16T08:17:00.014-05:00

L'ambiance de l'été, des rues piétonnes, des ferias artesanales.
Buenos Aires est peut-être la capitale du tango mais aussi la capitale d'un millier d'autres musiques, mélanges d'influences de toutes les cultures de la ville.

Symphonie pour klaxons

Made in Barcelona

Le jazz manouche ne vieillit pas

Orchestango

Ma' Amstrong

Du temps de Carlos Gardel...

Payaso

2008-02-03T10:21:00.000-05:00

La une du journal national argentin d'aujourd'hui.

Depuis plusieurs mois la France vu d'ici c'est la vie privée de Sarkozy.

No comment.

Jujuy

2008-02-02T17:26:00.000-05:00

Le voyage débute dans la province de Jujuy, la plus au nord de l'Argentine, à Purmamarca. Ce village qui comprend en tout et pour tout une place, un distributeur de monnaie (en panne) et moults restaurants, hôtels et camping, est surtout connu pour son cerro de siete colores (la colline aux septs couleurs). Les théories diverges sur ce fameux cerro, parceque le village est entouré de montagnes de minéraux de toutes les couleurs, qu'il y en a plus de sept et qu'elles ne sont pas concentrées sur le même mont. Mais bon sept ça fait toujours bien alors ne contrediseons pas la célébrité locale. En tout cas très impressionants le paysage et toutes ces couleurs.

Purmamarca, c'est surtout un village de probablement moins d'une centaine d'habitants hors saison, et le triple pendant les vacances, toute la population touristique étant concentrée sur la place, venant de Buenos Aires, ayant entre 18 et 30 ans et sachant au moins jouer No woman no cry et Manu Chao à la guitare. Le pantalon barriolé et le pull en lama est aussi de vigueur étant donné la proximité avec la frontière bolivienne. Enfin ambiance de vacances d'été parfaite pour mes premiers pas en Argentine.

L'occasion aussi de m'habituer au maté, qui bien plus qu'une herbe à thé plutôt amère, est un rituel social.
Le maté en Argentine désigne une herbe (ce n'est pas le maté de coca péruvien) dont on rempli un récipient (qui je crois s'appelle aussi le maté) et sur laquelle on verse de l'eau bouillante d'une manière spéciale afin que la saveur se garde pour tout le monde. On le boit ensuite avec la bombilla (la comparer à une paille serait probablement une insulte à la nation argentine), qui permet de ne pas avaler l'herbe. Le maté se partage entre amis, se propose à quelqu'un qu'on ne connait pas pour commencer une conversation, et agit comme un coupe-faim. Oui, le maté c'est un peu comme la cigarette chez nous, mais en bon pour la santé. En plus encombrant aussi, puisque tout le monde se trimballe avec son thermo, son paquet d'herbe et son maté.

De Purmamarca on va à Humahuaca. Même combat, mais en plus grand. Il faut dire que le nord de l'Argentine est la région la moins chère du pays, et comme les paysages sont époustouflants, c'est la destination très à la mode chez tous les étudiants des facs de sciences sociales, psychologie, lettres et art, et d'une ville à l'autre on recroise les même gens. Trés intéressant pour entendre parler de l'Argentine, connaître son histoire, sa culture, sa politique et ses problèmes sociaux.

Humahuaca est très agréable pour flaner dans les ruelles, monter au monument aux héros de l'indépendance qui surplombe la ville, où finir la soirée dans une peña, un bar où des groupes jouent de la musique folklorique, la chacarera entre autres dans le nord de l'Argentine.

Le nord de l'Argentine, qui faisait partie de l'empire inka, est aussi particulier pour son mélange entre les religions catholiques et indigènes. Ici on fête les morts comme au Mexique, avec de la musique, de la nourriture, des couleurs, puisque l'âme du mort demeure avec les vivants et peut agir sur leur vie. Le cimetière est donc mutlicolore et recouvert de couronnes de fleurs artificielles.

Colonia San Jose, sur la route entre Humahuaca et Tilcara, est complètement différent. C'est un hameau dans lequel ne s'arrête pas les bus, car il n'est pas touristique. Y vivent des familles relativement pauvres, qui gagnent leur vie de leurs cultures, mais surtout de la restauration et les produits de l'épicerie pour les gens qui s'arrêtent en route, les occasions spéciales comme le carnaval, où en ce moment les ouvriers qui refont la route. A priori donc, aucune raison que j'y atterrisse. Sauf que je voyage avec deux argentins qui partent tous les étés faire des missions. C'est-à-dire qu'un groupe de jeune d'une paroisse catholique va passer une semaine dans un village isolé et pauvre d'Argentine, et se font connaître des gens, leur parle, organisent des activités pour les enfants, célèbrent la messe et essayent de résoudre leurs problèmes, de voir leurs besoins.
J'ai beau être complètement athée et pour la laïcité, s'il y a une chose que j'ai compris dans ce voyage, c'est que l'Eglise ici joue un rôle social majeur, et que ce n'est pas seulement une question de conversion et d'opium du peuple. Un argentin avec qui je voyageais va devenir curé dans deux ans, l'occasion était trop belle pour demander pourquoi la religion était si importante.
Parce que devant la misère de ces gens, devenir curé est une manière d'"entregarse a la gente", et surtout la religion un lien commun qui permet à des paysans de l'intérieur de l'Argentine de communiquer immédiatement et sur le même plan avec un jeune éduqué de Buenos Aires. Parce que dans un continent où quasiment toute la population est catholique, la religion est un facteur d'unité. Et parce que les ONG n'ont pas encore acquéri le statut de l'Eglise pour ce qui est des oeuvres sociales.
On est donc accueilli à bras ouverts à Colonia San Jose, où un des argentins avait missioné pendant cinq ans. Les gens nous invitent à partager leur repas, nous parlent de leur vie, leurs problèmes. Ici les enfants arrêtent les études après l'Ecole primaire, parce que le collège est très loin et que ça revient cher, alors qu'à la maison ils peuvent aider leurs parents. Mais on a rencontré une adolescente très motivée qui a décidé de devenir infirmière et d'aller étudier à Buenos Aires. Ses parents ayant un commerce qui fonctionne assez bien, elle en aura sans doute la possibilité.
Le plus petit de la famille a failli perdre la vue car il n'y a aucun occuliste de garde dans à proximité, à peine un généraliste qui a pu les recevoir étant donné l'urgence. De même dans les pharmacies tous les produits ne se trouvent pas. L'éducation et la médecine n'arrivent pas partout.
20min et des chemins de terre plus loin, vit Waldo, un enfant qui est en fauteuil roulant (fauteuil que lui a obtenu la mission). C'est un fauteuil de ville, faute de mieux, donc vous vous imaginez la facilité des déplacements quand la maison est au milieu des champs cultivés et de l'élevage de chèvres. Mais Waldo va quand même à l'école, aussi compliqué que ça soit.
Quand son petit frère et lui comprennent comment marche l'appareil photo numérique, ils ne le lachent plus. Voilà donc cette après-midi vue par eux.

Le lendemain re-passage à La Quiaca, et traversée à Villazón en Bolivie, parce que les produits sont moins chers, et les marchés vendent de l'artisanat andin, que les argentins qui voyagent dans le nord adorent. De là on se fait embarquer par un pick-up pour aterrir à 20km de La Quiaca, à Yaví, un petit village tranquille dans une vallée, où l'on peut observer des peintures rupestres et - dit-on - des eaux thermales (jamais trouvée malgré deux heures de marche dans le fleuve).

Voilà pour ce qui est de Jujuy, une province argentine mais touchant la Bolivie, qui en partage donc ses paysages et certains de ses problèmes.

Fronteras

2008-01-27T13:57:00.000-05:00

El viento viene, el viento se va, por la frontera
La suerte viene, la suerte se va, por la carretera...

Evidemment je ne vais pas prétendre parler mieux de la frontière que Manu Chao qui a voyagé toute sa vie dans tous les coins du monde. Surtout ayant grandi dans l'espace Schengen.
Mais j'ai aussi mes petites histoires de frontières.

Tout d'abord, la frontière la plus stupide du monde (pas de lapsus, j'ai dit frontière), j'ai nommé la frontière des Etats-Unis. Je ne parle pas de celle avec le Mexique ou le Canada, mais de celle avec le reste du monde - l'aéroport donc. Cette frontière a gagné son titre de stupidité après le 11/09/2001 avec des questions telles que "êtes-vous terroriste?" ou la fameuse "est-ce-que quelqu'un que vous ne connaissez pas vous a donné quelque chose?" de Gad Elmaleh. Il semble que l'US Department of Justice ait décidé de faire un geste envers les intermitents, en facilitant la tâche aux comiques. La preuve, dans le papier à remplir pour entrer aux Etats-Unis, il faut répondre aux questions suivantes:

B- Avez-vous été arrété ou condamné pour un délit ou crime réprouvé par la morale publique, ou enfreint la loi en matière de substances contrôlées? Demandez-vous l'entrée aux Etats-Unis dans l'intention de vous livrer à des activités criminelles ou immorales?
*oui *non (attention il y a un piège)
C- Avez-vous autrefois été impliqué, ou êtes-vous maintenant impliqué dans des activités d'espionnage, de sabotage, de terrorisme, de génocide, ou, entre 1933 et 1945, avez-vous participé en auncune façon à des persécutions perpétrées au nom de l'Allemagne nazie ou de ses alliés?

"Pourquoi?" a été la question qui a tourné dans ma tête pendant longtemps. Quelques explications (tordues) possibles ont émergé:
1) L'espoir qu'un jour par réflexe un terroriste coche "oui"
2) La décision de mettre fin une fois pour toutes à l'humour des blagueurs inconscients qui ont coché "oui" et qui ne le feront plus jamais après un interrogatoire (musclé)
3) La conviction que cette mesure forte du gouvernement Bush disuadera les terroristes d'entrer sur le territoire américain.
4) Une raison juridique obscure qui permettrait une cause de procès pour négation de son activité de terrorisme - Ben oui imaginez un jour si un terroriste se fait arrêter on pourra retrouver son papier vert et dire "ahah vous aviez coché "non", vous avez donc menti en votre âme et conscience à la face du peuple américain!" Un peu comme Clinton et Lewinsky, le problème n'est pas l'acte mais le mensonge sur la Constitution. Enfin bon c'est pas comme si à Guantanamo ils avaient l'habitude d'avoir des procès (équitables) de toutes façons.

Bon et encore je parle de cette frontière du point de vue d'une fille qui a un passeport marqué "Union Européenne". Encore que ou portant des vêtements trop hippies (une jupe sur un pantalon large, c'est dire), ou ayant une tête trop méditerranéenne, ou encore sonnant ostentiblement à tous les portillons de contrôle (pour une raison jusqu'à aujourd'hui inconnue), j'ai droit à pleins de contrôles en rab. J'imagine même pas si j'avais une barbe.

Dans un tout autre style, il y a la frontière abandonnée à son sort - Aguas Verdes, la frontière entre le Pérou et l'Equateur, à Tumbes. Je ne sais pas si c'est l'effet 1er janvier qui est trompeur, mais en tous cas il n'y a absolument personne. La route est barrée par un traiteau qui dit "Detenerse", ce qui incite les gens de bonne volonté à passer par le poste de police de frontière, constitué majoritairement de couloirs et pièces vides.
Une fois le passeport tamponé on peut passer le même traiteau en faisant un pas sur le côté, et s'engager sur cette large route déserte qui - dit-on - mène à l'Equateur. Pour cela on monte dans un mototaxi. Sauf que si on monte pas en quatrième vitesse il existe la possibilité de se faire arracher son sac juste sous la moustache des policiers des frontières, qui, dans un effort inouï, décrochent le téléphone pour appeler la police du centre de Tumbes. Ses représentants arrivent 10min plus tard parce qu'en plein match de foot, et constatant sur place que les voleurs sont partis, rentrent au poste faire un rapport ("en trois exemplaires", comme les romains dans Astérix). Le policier en civil sur place depuis le début se manifeste en promettant de faire son enquête, mais n'ayant plus de billet à lui glisser, peu probable que ça aboutisse.
Donc pas de passeport, pas d'Equateur. Ma seule frontière infranchie.

Puis il y a la frontière où on passe comme dans un moulin, Desaguadero, entre le Pérou et la Bolivie. Les postes sont de côté de la rue, coincés entre les vendeurs de toutes sortes, et il n'y a pas une seule barrière, ni policier à plus d'1m de la porte de son bureau.
Pour passer du Pérou à la Bolivie, il suffit de traverser à pieds un pont. On peut donc s'amuser à établir le record des aller-retours entre deux pays en un journée, puisqu'à moins de vouloir passer dans un autre pays depuis la Bolivie, on n'a pas vraiment besoin du tampon sur le passeport.

Enfin il y a la frontière qui se mérite, Villazón-La Quiaca, entre la Bolivie et l'Argentine. Déjà, il faut trouver où elle est dans Villazón. On peut pour cela se laisser guider par les boutiques de change dont les taux sont incertains, mais une fois qu'on a des dollars en main on ne peut plus s'acheter à manger parce que les boutiques n'acceptent que les bolivianos, flemme d'aller chercher de la monnaie pour rendre. Une fois la frontière trouvée, il faut faire la queue pour avoir son tampon "sortie" de Bolivie, traverser le pont et refaire la queue pour l'"entrée" en Argentine, sachant que ce coup-ci il y a des policiers qui surveillent. Enfin pas dans le poste, puisqu'il y a un seul officier pour dix personnes par minutes qui arrivent, et celui-ci doit bien prendre sa pause déjeuner un moment ou un autre, et qu'il n'est pas remplacé. 2h30 d'attente pour un tampon.

Pendant ce temps, la frontière parallèle fonctionne. Cette frontière sur le côté, un peu surélevée suivant les rails d'un train, à la vue de la moindre personne qui lève la tête. Des boliviens ou argentins, hommes et femmes de tout âge, qui charrient sur leur dos des sacs de deux fois leur poids, payés 10cts pour traverser en courant par des compagnies qui déchargent leurs camions avant la frontière pour ne pas payer d'impôts sur la marchandise au passage.

Retour à la frontière formelle et re-queue pour le contrôle des bagages, culture de coca et épidémies de pays pauvre en Bolivie obligent.
Sachant que la nouvelle présidente Cristina Kirchner, femme du président précédent, a fait passer l'Argentine à l'heure d'été il y a deux semaines, on perd donc deux heures en 10m. Mais c'est pour faire des économies d'énergies, alors...
La Quiaca (côté argentin), même combat. Aucune indication d'orientation. Mais quand enfin on trouve le terminal de bus - guidé par les amis qu'on a eu le temps de se faire en 2h30 de queue- alors là, le voyage commence.

Huacachina

2007-12-13T12:00:00.000-05:00

L'été arrive au Pérou, ou au moins le printemps. Enfin normalement. Parce qu'à Lima il faut encore sortir couvert, quoiqu'en disent probablement les proverbes péruviens. Alors défois on a des envies d'été. Et c'est là que ça devient génial. Parce que l'été on le trouve à une heure et demi de Lima, à Huacachina.

Huacachina c'est un oasis à côté de Ica, une des villes les plus détruites par le tremblement de terre étant donné que l'épicentre du séisme était au large de ses côtes. C'est aussi le début d'un désert (d'où l'oasis). Pour accéder à Huacachine, pas de chameaux mais une route. Bienvenue dans un oasis moderne, à 10km de la capitale de la province.

Mais tout ça n'enlève rien au fait que Huacachina, c'est le paradis. J'explique. Le point d'eau de l'oasis est entouré de palmiers, et puis surtout de restaurants et d'hôtels dans lesquels on peut plonger dans une piscine. Il règne une ambiance de sieste, de laisser-aller au milieu des dunes de sables. Pas de pollution, pas de bruit, pas de pression, juste 30° C, du soleil, du sable, de l'eau.

Et puis quand on a fait le tour de l'oasis on peut monter dans les dunes. On galère un peu à trouver des appuis dans le sable brûlant. Mais quand on arrive en haut on a droit au spectacle du désert à perte de vue à la tombée du jour. Et puis on peut redescendre en courant en faisant des bonds d'hommes sur la lune.

De retour dans l'oasis où tout devient très calme quand la nuit tombe.

Le lendemain, Buggy dans les dunes, ou plutôt carro tubular, pour faire des pointes de vitesses dans les creux des dunes. Ca abîme fortement notre conscience écologique, comme le dirait El Inka. Mais le noir sur le dunes apparament c'est du fer. Les sacs plastiques et les paquets de lessive par contre...

En tous cas le buggy c'est coups de soleil, secousses et cheveux dans le vent garantis. On s'arrête en route faire du sandboard, c'est comme du snow mais sur le sable (avantage: on se fait pas mal quand on tombe) et si on veut aller plus vite on se couche sur le ventre et on s'en sert de luge pour descendre les dunes. Génialissime.

Comedor

2007-12-07T12:08:00.000-05:00

Dans la caféteria de Arte, les étudiants, en majorité des facultés d'art et de sciences sociales, viennent manger un menu composé au choix de pollo-arroz-papa ou carne-arroz-pure ou encore pollo-arroz-yuca, boire un maté, une chicha (boisson violette à base de maïs), ou croquer dans une empanada (sorte de chausson mais salé), un triple (un sandwich de pain de mie avec trois couches) ou un churro (oui ça on connait, mais celui là a de la crême de lait à l'intérieur).
En faisant la queue ils pourront se distraire en regardant les objets, photos et messages qui sont suspendus au plafond. Parmis eux:

Chronologie géographique de la femme

1) De 5 à 15 ans elle est comme l'Amazonie, complètement vierge
2) De 16 à 20 ans elle est comme l'Afrique, mi vierge, mi exploitée
3) De 21 à 25 ans elle est comme l'Europe, un peu détruite mais intéressante
4) De 26 à 30 ans elle est comme l'Asie, profonde et mystérieuse
5) De 31 à 40 ans elle est comme le Pérou, elle les reçoit tous
6) De 41 à 60 ans elle est comme le Viêtnam, détruite sur l'avant et l'arrière-garde.

Un des deux est une blague, et ce n'est pas celui qu'on croit...

Trujillo

2007-11-30T09:52:00.000-05:00

A 8h de bus au nord de Lima, on trouve Trujillo. C'est une ville assez riche et conservatrice, dont le centre autour de la plaza de armas a conservé ses maisons coloniales dont la particularité est que les fenêtres ont des grilles en fer forgé.

On peut normalement visiter quelques maisons appartenant à des particuliers, mais pour une raison qui échappe à la logique touristique, elles sont fermés les jours fériés, les ponts et les fins de semaines.

Trujillo c'est aussi la ville d'origine et le bastion de l'APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), le parti le plus organisé du Pérou, celui du Président Alan Garcia, originellement de gauche et anti-impérialiste (fondé à Mexico en 1924 par Haya de la Torre), mais qui ne l'est plus aujourd'hui (ils ont ratifié le Traité de Libre Commerce avec les Etats-Unis).

A 15min en combi de Trujillo il y a la plage de Huanchaco, réputée pour son soleil flamboyant (comme vous pouvez le voir sur les photos je suis Mademoiselle Poisse), ses vagues pour les surfeurs et ses caballitos, des embarcations traditionnelles qu'ils continuent à fabriquer (depuis presque 2 millénaires), et sur lesquelles il faut monter à cheval (d'où le nom donné par les espagnols).

Il faut payer 0,50 soles pour pouvoir aller sur le ponton, et on peut louer un fil de pêche pour attraper des poissons (et il y en a plein, il y a même pas besoin d'être patient, non pas que j'ai testé mais toutes les deux minutes il fallait vérifier qu'un poisson ne t'atterisse pas sur le tête quand les gens le remonte), ou juste se ballader jusqu'au bout du ponton pour voir les vagues et les surfeurs qui glissent dessus.

Huanchaco étant un village coincé entre la mer et la sierra, il est en pente et si on monte voir l'Eglise on surplombe les maisons et la plage. Au passage on s'arrête écouter une peña qui joue pour l'anniversaire d'un vieux monsieur, et apparemment la tradition est que toutes les femmes présentes dansent avec lui une par une. Bien sûr il suffit que je tape des mains 2secondes, entraînée par la musique me rapellant la fête à St Gély, pour que je me retrouve embarquée à danser avec le vieux monsieur. Et Clémence aussi du même coup.

A 15min de Trujillo, il y a aussi Huaca del Sol y de la Luna, deux temples moche (à prononcer "moché"). Cette visite m'a au moins servi de cours d'histoire, donc voilà à peu près ce que je sais sur les Moche: c'est une civilisation qui vivait dans le nord du Pérou de 100 à 700 après JC, ils avaient construit des temples, des systèmes d'irrigation pour leur ville qui hébergeait à peu près 10 000 habitants,
ils faisaient des sacrifices humains quand il y avait des catastrophes naturelles dans Huaca de la Luna (la pyramide spirituelle, très bien conservée, les peintures sont d'origine). Le pouvoir politique était à Huaca del Sol (l'autre pyramide), et la société était très hierarchisée, ce qui se voit dans l'entassement plus ou moins important des (ruines d') habitations. Ils ont été défaits par les Chimu, un groupe de Moche qui a imposé sa civilisation.
Et le meilleur pour la fin: ils ont inventé les Space invaders!

Enfin à 15 min de Trujillo il y a aussi Chan Chan, parce qu'une fois que les Chimu ont eu viré les Moche, ils ont continué dans la provoc en construisant leur siège de pouvoir jusqu'à côté. Dix palais, un pour chaque nouveau dirigeant, qui ne voulait pas rester dans le palais de son prédecesseur. Ça ne fait pas longtemps que la valeur des ruines a été reconnue et protégée, donc il y a la route Trujillo-Huanchaco qui passe au milieu, mais comment demander de la supprimer maintenant? 1000 ans après les dirigeants capricieux qui voulaient se démarquer de leur prédecesseur, le problème reste le même: un gouverneur commence des travaux pour rénnover et mettre en valeur Chan Chan, celui d'après décide de tout arrêter, un commence à reconstruire un mur, celui d'après s'indigne de la perte d'authenticité et laisse la moitié du mur reconstruit (et c'est vrai que les briques au milieu des ruines c'est pas terrible) et l'autre d'origine, un rénove un palais, celui d'après abandonne la rénovation et commence celle d'un autre palais. La stupidité traverse les siècles en parfait état.

Sur les Chimu: ils avaient une relation très forte avec la mer (les murs sur la photo sont censé représenter des vagues) puisque c'était une source de leur pouvoir. Ils avaient deux rois, un vivant, et l'âme du roi précédent mort, qu'ils momifiaient et exposaient sur la place centrale. Ils avaient une piscine au milieu du palais, ils ont amélioré les caballitos de chimu, et leur civilisation s'est éteinte quand ils se sont fait vaincre par les Incas qui avaient derrière eux leur royaume qu'ils avaient construit dans les Andes au fur et à mesure de leur montée vers le Nord.

Et pour finir il faut mentionner que les Chimu coexistaient avec une population un peu plus au nord qui avait des dirigeantes femmes, et qui pratiquait la polyandrie. Les Incas les ont laissé conserver leur tradition après avoir pris le contrôle de la région, mais il faut croire que c'était vraiment trop pour les colons espagnols.

Huancayo

2007-11-26T20:26:00.000-05:00

Huancayo est une ville de 550 000 habitants, mais comme les villes péruviennes elle est construite en cuadras, donc en grandes avenues parallèles et perpendiculaires. Donc le plus joli dans la ville c'est la plaza de armas.

La ville résonne d'une voix grave à la Big brother, très effrayant jusqu'à se qu'on se rende compte que ce n'est que les vendeurs d'ananas ambulants qui disent dans leur mégaphone "Piña. Piña".

On part en tour avec un guide, notre groupe de 11 dans un combi. On commence par aller voir un site géologique qui s'appelle Torre torre, un mini-canyon qui surmplombe la ville.

En fond (il faut zoomer) une formation qu'ils appellent "La vierge et l'enfant" mais qui vu les circonstances a été renommée "El turista con la mochila" (Le touriste au sac à dos)

Et voilà le Parque de la identidad de Huancayo, qui nous est vendu comme un mini parc Güell de Barcelone. Sauf que ça a des allures un peu plus kitsch, avec des statues dorées des artistes qui ont participé à sa création et un haut parleur
qui diffuse le Beau dabube bleu et autres musiques d'ambiance pour mariage réglé et cliché (trois défilés de mariés avec des têtes plus d'enterrement que de mariage en moins d'une heure).

En tant que groupe de blancs on attire l'attention et on se fait plein d'amies, des petites filles qui étaient là pour le mariage et qui nous demande un par un comment on s'appelle, d'où on vient et quel âge on a.

Dans le village voisin de Cochas Chicas (ou Grandes, je sais plus lequel c'est) on visite une fabrique artisanale de mates burilados, des fruits sculptés et brûlés avec une précision hallucinante. Elle est tenue par un vieux et une vieille qui ont gagné tout au long de leur vie des prix de qualité dans les marchés artisanaux qui sont affichés fièrement aux murs. Le travail moins drôle consiste pour les autres employés à recouvrir d'une cire les fruits sculptés et les passer au dessus d'une flamme pour qu'ils prennent leur apparence définitive.

A mentionner dans la même journée: le chauffeur du combi à réussi à le bloquer sur une pierre, et comme il ne voulait plus le bouger de peur d'arracher le dessous (ce qui serait probablement arrivé vu l'ancienneté de l'engin) ils ont fait levier pour déloger le rocher - Le guide qui connaissait tous les villageaois du coin a décidé de nous faire visiter à la nuit tombée un élevage de truites d'un ami à lui auquel on accède par un petit chemin de terre. On a heureusement croisé l'ami en question qui nous a amené à l'arrière de sa camionnette/pick-up (le rêve latinoaméricain), en roulant à toute allure sur le chemin cabossé et étroit tout en faisant la course avec un cheval - Pour finir on est allé dans un bar où on a pu déguster un calientito, boisson typique de Huancayo composée de rhum ou pisco mélangé avec du thé, au son d'un groupe de musique traditionnelle sur lequel le guide a tenté (sans succès) de nous apprendre les pas de danse.

Et puis on a fini par le marché du dimanche matin, attraction principale de Huancayo, où les artisans viennent vendre leurs produits, que les touristes achètent (et un bonnet en laine d'alpaca!), mais aussi où les habitants de Huancayo (je ne trouve pas comment ça se dit) viennent faire leurs courses. Le tout sur fond de parade pseudo-militaire sur la plaza de armas.

Retour en bus pour Lima, avec les traditionnels films les plus ratés de l'histoire du cinéma. Une perle durant ce voyage avec Jean-Claude Van Damme sauvant le président corrompu de la Moldavie (au moins aucune chance que quelqu'un sache où c'est) du peuple qui réclame qu'il soit jugé. Au lieu de ça super Jean-CLaude et la journaliste sexy permettent son extradition aux Etats-Unis. Le tout en espagnol ne correspondant pas aux mouvements des lèvres. Suivi de Colatéral, entrecoupé des têtes des gens qui passent dans le cinéma ou ça a été filmé, et des rires unanimes de la salle quand Tom Cruise bute un type sans raison. Faudra qu'on m'explique. Au moins pour le coup on peut profiter du paysage.

Viajes

2007-11-26T20:14:00.000-05:00

Déjà deux mois que je suis partie à Huancayo et je n'ai toujours pas mises les photos de mon séjour sur place sur ce blog. Je vais donc faire une session "photos de voyages" un peu en vrac, en essayant de choisir parmis mes centaines de photos, avec quelques commentaires bien sûr parce que je ne peux pas m'en empêcher.

Petite précision: normalement en cliquant dessus vous pouvez avoir les photos en grand.

Fiesta de la musica

2007-11-24T16:49:00.000-05:00

Hier, vendredi 23 novembre, c'était la fête de la musique à Lima. Pour ceux qui sont actuellement sous la neige et à qui ça parait fou, je vous rassure, moi aussi ça me parait fou. Seulement l'été arrive à Lima. L'été au mois de novembre, pas facile à assimiler, surtout quand derrière la grande scène montée sur l'Ovalo de Miraflores (le rond-point) on aperçoit un sapin géant en cours de montage (oui parce que Noël approche aussi, et avec la fausse neige et les guirlandes rouges-vertes-dorées il y a de quoi devenir fou).

Mais soit, l'été arrivant, rien d'illogique à une fête de la musique. Jack Lang était même là pour inaugurer l'évènement, c'est pour dire. On pouvait se balader hier après-midi dans le Parc Kennedy et écouter une chanteuse de variété péruvienne, ou un groupe de rock d'étudiants reprennant Knockin' on heaven's doors. Le problème c'est que les péruviens à qui j'ai mentionné la fête de la musique n'étaient absolument pas au courant qu'un tel évènement se produisait dans leur ville. Ce qui me fait déduire que c'est la première qui a lieu au Pérou.

Pour l'occasion, les artistes péruviens les plus connus (Grupo 5 à l'exception, je vous raconterai une autre fois) se sont succédé sur la grande scène devant le Mc Do de Miraflores, qui, bien sûr, était le seul ouvert toute la nuit, ce qui permet aux gens assoiffés ou affamés de s'acheter un hamburger ou un coca à toute heure.
Mais revenons-en au concert. Il était présenté par le Michel Drucker péruvien et une grande blonde mince pointue (blanche bien sûr) avec une robe de soirée, pas vraiment le genre fête populaire dans les rues qu 'ils essayaient de vendre. Après Jean-Pierre Magnet et sa Big Band (aussitôt traduite en Gran Banda, ça m'étonne même pas qu'en castellan le Big Bang soit aussi connu comme la Gran Explosion ), qui en tous cas est un groupe de saxos sympa, et un groupe dont je ne me rappelles même pas tellement c'était bien, le Teatro del Milenio, a exécuté un extrait de son spectacle Kimba Fa. C'est du théâtre musical-danse afro-péruvien. Un rythme fort obtenu en frappant des grands bâtons, de la danse un peu africaine, un peu Lord of the danse parfois, le tout très original et vraiment impressionnant. De la bonne humeur concentrée.
Juste après arrive Bartola. Un vraie diva. Elle fait arrêter les musiciens pour qu'on entende chanter le public, qui reprend d'une seule voix ses chansons, elle éteint son micro pour chanter a capela un passage d'une chanson (regarder vers 2'30). Impressionnante.
Puis dans le désordre: un groupe de hip-hop péruvien qui chante "somos la raza peruana" (ce qui de notre point de vue de français parait fou - imaginez un groupe de hip hop français chanter "on est la race française", mais qu'il faut comprendre comme "on est un pays qui galère mais on est fier d'être péruvien, on peut y arriver et notre culture vaut quelque chose"), los Doltons, un groupe des années 60 dont le chanteur a la même coupe de cheveux que Daniel Balavoine et qui chante des chansons dans le même style, un groupe de Son cubain (les origines de la salsa), Sonia Morales, qui chante des musiques andines (ce qu'on appelle la marinera, vous pouvez écouter ici si vous êtes curieux) en costume traditionnel qui la fait ressembler au choix à un sapin de Noël ou à une cloche de Pâques, et puis Bella Bella, la version péruvienne de Pussy Cat Dolls, c'est-à-dire trois filles en string avec des "jupes" (je crois que là le terme est dépassé) couvrant seulement la moitié des fesses et dont le seul rôle est les remuer le plus possible (une petite pensée pour Guitou et la SGESD), la caméra ne se gênant pas pour faire des gros plans sur les fesses en questions, qui sont, avouons-le, là pour ça. Le tout entrecoupé de blagues machistes, ou de parodie de féminisme grotesque du genre la chanteuse habillée en sapin ou celles habillées avec deux bouts de tissus de 5cm de large criant "las mujeres al poder" d'un air pas convaincant, à quoi le trublion de service qui leur sert de présentateur répond "al poder, al poder, al poder de la cocina!" (pour les non-hispanophones ça donne "les femmes au pouvoir de la cuisine!"). Ou bien haranguant les foules avec un "qui veut ramener une fille comme ça chez soi ce soir? (en montrant une des filles de Bella bella), Vas-y tourne toi pour voir (tes fesses)". La fille s'exécutant avec un grand sourire. Vous imaginez comme ce genre de blague me fait rire.
Au milieu de ça on a eu le grand honneur d'avoir un extrait d'une comédie musicale (avec la présentatrice pointue au piano). Vous voyez les comédies musicales françaises? Eh bien imaginez exactement le même chanteur, la même chanteuse, les même gestes, les même airs, mais les personnages principaux étant Jésus et Marie-Madeleine.
Enfin heureusement on a fini avec La Sarita, le groupe pour lequel on était resté, du rock-ska péruvien dont le chanteur est le sosie de Bertrand Cantat. Leur particularité est de mélanger les genres: de se faire accompagner par un violon et une harpe andine, et de faire intervenir des danseurs folklorique (le type en question danse sur les pointes alors qu'il porte des sortes de converses). Si vous voulez une idée de l'ambiance vous pouvez les voir sur cette vidéo de Youtube avec leur chanson Guachiman (le mot hispanisé pour Watching man, ou garde).

Pour un première fête de la musique c'était festif, diversifié et il y avait encore pas mal de monde à 4h du matin quand ça s'est fini. Mais enfin pour la prochaine ça serait bien que les limeniens soient un peu plus au courant. Et que ça ait lieu dans tout Lima, histoire que le Drucker péruvien n'effraie pas les jeunes péruviens en attente d'un peu plus de musique alternative.

Le mot du jour: Disfraz

2007-10-28T17:10:00.000-05:00

Hier soir il y avait une fête déguisée dans ma maison Bacaflor, sur le thème Super-heroes vs Cuentas de Hadas (contes de fées). Ça me donne l'occasion de vous présenter les Bacafloriens sous leur jour le plus fou.

Clémence (France) en Zorro

Eva (Allemagne) en Charlie's Angel

Raphaël (France) en Batman (en mousse)

Anna-Stina (Finlande) en Catwoman

Désirée (Espagne) en bruja

Samuel (Suisse) en mariachi

Les deux soeurs (France) :

Prune en Wonderwoman

Kim en Pocahontas

Jarek (Pologne) en Diable et

sa copine Paola (Pérou) en Capelucita Roja

Ari (Espagne) en Mario et

Thomas (France) en Luigi ,

en pleine course de Mario kart.

Il manque Luis (Pérou), mais il était déguisé en cycliste et on a pas très bien compris si c'était un déguisement ou s'il revenait de faire du vélo...

Et puis il y a aussi les habitués de Bacaflor:

Marlène (France) en Fantomette

Yohan (France) en pompier

Hannah (Etats-Unis) en Fée Clochette

Carlos (Espagne) en Mr Indestructible

Et je vous laisse sur cette note de Supercalifragilisticexpialidocious.

Le mot du jour: Playa

2007-10-21T02:20:00.000-05:00

Aujourd'hui, j'ai fait la découverte qui va changer ma vie péruvienne: Lima est une ville au bord de l'océan.
Non pas que je m'en sois pas rendue compte avant, parce que j'habitais à côté de Larcomar, c'est à dire la fin de l'avenue Larco qui donne sur la mer, et que maintenant j'habite à Magdalena del Mar. Mais enfin tout ça restait une lointaine (parce que la ville est en hauteur par rapport à la mer) plage grise et moche couverte par la garua.

Et puis aujourd'hui il faisait soleil, pour le deuxième jour consécutif, et là tous les espoirs sont permis vu qu'on est au printemps (oui parce qu'il parait qu'ici quand il commence à faire soleil ça s'arrête plus jusqu'à l'automne suivant). On a donc décidé d'aller à Barranco, qui est le quartier un peu bohème et artiste de Lima, celui où les étudiants sortent boire un coup, écouter un concert de jazz à La Noche, ou danser sur du rock des années 80 au Sargento Pimienta (les beatlesmaniac auront reconnu la référence). Enfin c'est quand même plutôt riche, plutôt bohème-branché (j'irais pas jusqu'à dire que c'est le quartier bobo limenien parce que la comparaison me semble complètement capilotractée, mais vous voyez ce que je veux dire).

En tous cas Barranco est au bord de la mer (encore une chose dont je ne m'étais pas bien rendue compte à cause de la garua) et la mer ressemblant aujourd'hui à une vraie mer - bleue, avec des mouettes et des vagues, c'était vraiment joli.

On a mangé sur la terrasse d'un petit restau avec une musique plage-palmiers-et-noix-de-coco en fond, c'était gentil, comme dirait G. Pisco offert bien sûr.

De là on a pris un micro pour aller à Chorillos (un autre quartier de Lima), où on devait aller voir la playa Eradura, ou quelque chose comme ça, de toute façon quand j'ai demandé au cobrador il a compris donc c'est le principal.

Sauf qu'il nous a dit que la plage ça faisait un bail qu'on l'avait dépassée. On est donc descendu et on a marché dans Chorillos jusqu'à trouver la plage. Au passage on a vu un magasin qui vendait de la bave d'escargot et un square où il n'y avait que de l'herbe entourée de grilles.

Et puis enfin on est arrivé au malecón (la jetée) d'où on peut admirer la plus belle vue sur Lima (ce logiciel pour faire des panoramiques est hallucinant).

On est descendu sur la petite plage qui s'appelle ... Aguadulce (eh oui, comme en Andalousie). Il y a des restaurants de fruits de mer tout le long et il faut dire bien fort "Ya hemos comido", pour passer tranquille parce que sinon les serveurs se battent pour nous convaincre que leur restaurant est le mieux (alors que dés qu'on est passé ils s'assoient à la même table pour discuter tranquillement). Sur la plage il y a des barques de pécheurs et même des pêcheurs qui raccommodent leurs filets troués.

On marche un peu plus loin pour trouver la fameuse playa Eradura et on arrive à la punta, qui délimite l'extrémité sud de Lima (il y a une Punta au nord aussi). Ça ressemble presque à la Bretagne ( décidément).

Il y a des vagues énormes ( pas étonnant qu'il y ait autant de surfeurs à Lima) qui s'écrasent sur les rochers, et puis beaucoup de vent. Ça sent même l'air marin. Oui je sais je suis en train de m'extasier sur l'air marin, mais vous vous imaginez quand même, à 30 min de chez moi je peux pêcher des crabes et me faire arroser par une vague.

Après ça on est retourné sur la plage, il y avait un marché de poisson frais à côté (non pas que je sois intéressée, deux salmonelloses m'ont suffi) où les marchands donnaient le poisson qu'ils ne pouvaient pas vendre aux pélicans. Les pauvres mouettes essayaient de participer mais n'arrivaient pas à en attraper. Ahlala la dure loi de la nature.

Pour finir on est rentré à pieds le long de la plage puis de l'autoroute (beaucoup moins poétique), et tanpis si c'est cliché, mais le coucher de soleil sur la plage, pour une raison qui m'échappe, c'est toujours sublime.

Fotografia Latinoamericana contemporanea

2007-10-17T00:20:00.000-05:00

Al salir del seminario de fotografía, que ha sido muy interesante (foto izquierda de Tatiana Parcero y derecha de Guadalupe Miles), mi primer sentimiento es la culpabilidad. Tengo una bola en el vientre que no tiene nada que ver con la salmonelosis. Durante dos días de seminario, he escuchado hablar de la fotografía Latinoamericana contemporánea, pero sobre todo de centro y de periferia, de predominio en la historia de la fotografía y del arte de Francia, de Alemania, del Reino Unido, de imposición de una mirada etnocentrista, o mas bien europeocentrista, sobre el arte. Incluso cuando se habla de la fotografía latinoamericana, son los europeos que deciden lo que es arte y lo que no es, que hacen los artistas, y que primen obras porque corresponden a lo que esperaban de Latinoamericana según sus prejuicios. Pues me siento culpable, tengo vergüenza cuando escucho que hoy día en Francia las escuelas de fotografías tratan de imponer su modelo cultural sobre el mundo entero, como lo hacen los estadounidenses con Hollywood y sus películas.

Y luego me enfada eso. Porque eso puede ser Francia pero no es mi. Porque justamente me fue a Perú porque estaba harta de este europeocentrismo, porque quisiera ver el mundo desde un otro punto de vista, porque quisiera aprender lo que pasa a fuera de este círculo.
Y llego acá, y de repente lo que la gente ve en mi es que estoy una gringa, que estoy rica, y que me siento supuestamente superior.

Si bien en Francia podía pretender sentirme « ciudadana global », porque me daba igual mi nacionalidad francesa, acá seguramente estoy francesa, estoy europea, aunque eso no significa nada en Europa. De verdad me doy cuenta de que no se puede escapar 20 años de educación y de baño cultural tan fácilmente, y por seguro después de un año tampoco. Pienso como fue educada, tengo las referencias de mi cultura, y un modo de pensar francés, y eso no lo rechazo. Pero se impone sobre mi el mismo tipo de esquema que los europeos imponen sobre los latinoamericanos (por tanto que estas categorías significan algo). Si bien los europeos quieren ver en las fotografías de los « artistas » de Latinoamérica sus expectativas, o sea exótismo, revolucion o miseria social, acá deciden ver en los europeos solo lo que corresponde a sus expectativas también, o sea riqueza, serio y « imperialismo » en el sentido de la imposición de su modelo.

Marcos Lopez. Eso es una cena^^

Como todo eso son generalizaciones y que generalizar es la peor causa que podemos hacer, voy a pararme de escribir ahorita, porque por eso viajamos (a lo menos ustedes que leen eso), para que caen los prejuicios, ¿no?

Martin Weber: "Escribe su sueño". En la pizarra: "Ser abogada"

Le mot du jour: Ácido Desoxirribonucleico

2007-10-11T12:14:00.000-05:00

J´écris sur un clavier espagnol alors la cédille s´excuse de son absence.

Depuis que je suis au Pérou, je suis l´actualité francaise très à distance, loin des polémiques, des scandales, et des déclarations politiques qui s´étalent au 20h.

Mais j´avoue avoir été agréablement surprise en lisant un article du Monde aujourd´hui. Fadela Amara, présidente de Ni putes ni soumises ( j´étais beaucoup moins agréablement surprise d´apprendre qu´elle faisait partie du gouvernement) a en effet déclaré que l´amendement Mariani concernant les tests ADN pour les immigrants était "dégueulasse". Malgré la fameuse solidarité de groupe qui fait que les députés d´un même groupe parlementaire votent selon la ligne de leur parti même s´ils ne sont pas d´accord, les villepenistes (eh oui, maintenant on ne dit plus chiraquien) en ont profité pour montrer leur soutien à Fadela Amara et critiquer Brice Hortefeux. Christine Boutin et Valérie Pécresse l´ont aussi soutenue selon l´article, mais franchement timidement et de manière confuse. C´est d´ailleurs la déclaration de Valérie Pécresse qui m´a poussé à écrire ce message, parce qu´elle m´a beaucoup fait rire:

Fadela Amara a "toute sa place au gouvernement et les convictions qu'elle exprime, elle les exprimera lorsqu'elle aura à les exprimer".

Ou l´art d´avoir l´air de faire une déclaration mais de ne rien avoir à dire. Enfin, si "l´ouverture" proclamée doit permettre un débat un peu moins marqué que le "je suis contre parce que je suis l´opposition" et "je suis pour parce que je suis la majorité", et bien c´est au moins ca de gagné.

Ah et puis pour les nombreux fans d´Enrico Macias qui en plus de ca écoutent ce qu´il a à dire en politique, sachez qu´il est contre cet amendement.

le chanteur "espère que son témoignage contribuera à faire annuler cette politique qui [lui] rappelle des temps de notre histoire très douloureux, où on stigmatisait des gens parce qu'ils étaient juifs".

Hum, bon ca part d´une bonne intention mais bon Enrico est chanteur (si,si) et je ne crois pas que sa popularité soit telle qu´il puisse faire changer d´avis le gouvernement. Enfin s´il fait un club avec Gilbert Montagné et Johnny Halliday, là je dis pas...

Le mot du jour: La casa de la abuela

2007-10-08T11:22:00.000-05:00

Arrivés à Huancayo en fin de journée. On cherche une auberge pour dormir et suivant les conseils de Lonely Planet on se retrouve à La casa de la abuela.
Ça sent l'encens, c'est tout en bois, plein de choses amassées au cours du temps, de vieilles affiches, d'objets artisanaux, et il y a même un vieux jukebox. On se sent tout de suite bien.
On partage un dortoir nous cinq - Chloé, Ben, Thomas, Chloé et moi, avec un hippie de 50ans qui était aussi dans le train et dont on ne réussit pas à savoir grand chose à part qu'il va être volontaire dans une ONG au Mexique je crois, après son voyage au Pérou.
Il y a des américains, qui ne parlent pas un mot d'espagnol. Il y en a un qui raconte ses nombreux voyages pendant au moins une heure à deux allemandes qui viennent d'arriver au Pérou, en leur disant où elles doivent absolument aller, comment elles peuvent prendre l'avion pour voir l'essentiel en Patagonie. Humpf, pas étonnant qu'après quand on nous voit on nous prenne pour des gringos portefeuille sur pattes, et qu'on nous parle en anglais.

A part ça, la casa de la abuela, c'est un peu la maison du bonheur. On se réveille le matin et on a droit à un petit déjeuner fait par la abuela et sa fille: salade de fruits, jus de banane frais, petits pains et confiture de maracuya (fruits de la passion), et maté de coca bien sûr. On le déguste sous un petit préau dans le jardin ensoleillé en compagnie du perroquet de la maison qui fait son numéro en espérant qu'on lui donne un peu de nourriture.
Il sait dire "hola", imiter le rire d'un enfant mais il est quand même un peu crétin puisqu'il tombe de son perchoir et reste accroché par le bec, avec les pattes et les ailes dans le vide. On est obligé d'aller le décrocher, il est complètement ridicule. Pour nous faire oublier l'incident et regagner son honneur il nous offre une imitation de Mickael Jackson et de son fameux glissé en arrière.
Il y a aussi des enfants, un chien et il y a même des chatons qui jouent. Il y a du linge étendu sur la terrasse. Et c´est joli.

La maison du bonheur je vous dis.

Le mot du jour: Ferrocarril Central

2007-10-07T17:01:00.000-05:00

Si vous avez connu Tintin quand vous étiez petits, vous vous rappelez sans doute de Tintin au temple du soleil, dans lequel Tintin atteri au Pérou pour retrouver le professeur Tournesol. Mais si, vous savez: "le Pacha...le Papa...le Pachamac", "Quand lama pas content lui toujours faire comme ça", et la mythique chanson de Jacques Brel dans le dessin animé "Pourquoi faut-il que Zorino s'en aille?".
Bref, moi en tous cas c'était mon histoire préférée de Tintin, alors imaginez ma surprise quand dans le train que j'ai pris pour Huancayo le week-end dernier, j'entends la commentatrice annoncer que c'est ce même train que prend Tintin pour aller au Temple du soleil.

La ligne Ferrocarril Central est la plus haute d'Amérique Latine (bien sûr les chinois l'ont détrônée pour ce qui est du monde, mais, haha, la station de train la plus haute du monde est bel et bien péruvienne) et comme l'indique la légende d'Hergé, "le train roule depuis plusieurs heures", 12h en fait pour faire Lima-Huancayo, autant dire qu'à cette allure on se fait dépasser par les combis. La ligne de chemin de fer construite à la fin du XIXe siècle et dessinée par Hergé a été récemment réouverte aux voyageurs et me voilà donc embarquée pour un voyage de 300km dans les Andes.

A la différence de Tintin, mon wagon n'est pas vide mais rempli de touristes, on ne tente pas de se débarasser de moi en détachant mon wagon (qui était aussi le dernier) du reste du train mais on m'offre un pisco sour gratuit, et je ne suis donc pas obligée de sauter du train en marche en passant au dessus d'un ravin mais je peux admirer la vue du wagon-bar qui est ouvert.

De Lima à Huancayo, on voit du train le Pérou.

Les banlieues de Lima avec les moto-taxis, le linge qui sèche et les chiens sur le toit.

Les débuts de la sierra et les habitations en toile, adobe ou bois.

Les vallées des Andes, avec les cultures en terrasses dont on nous parlait en géographie (vous noterez au passage le grand ciel bleu, et encore plus important l´air pur de la montagne qui n´a jamais été aussi apprécié qu´après deux mois à avaler des pots d´échappement - non réglementés - à Lima).

A 4800m et des bananes, le paysage est radicalement différent (je me suis endormie entre temps, ce qui m´a au moins permis de ne pas souffir du mal de l´altitude à mon réveil). Si vous vous imaginiez les Andes avec des prairies verdoyantes où gambadent des lamas (quoi? je suis naïve?), oubliez tout de suite parce qu´à cette altitude c´est de la roche et c´est tout, il n´y a même quasiment pas de neige.

Un peu plus bas, les rivières rivalisent de pollution (celle là est élue gagnante grâce à sa couleur orange).

Les mines permettent d´exploiter ls ressources naturelles du Pérou, mais avec les conséquences environnementales et sociales qu´on peut imaginer (ou pas).

Les marques géologiques me ramènent à mes cours de géologie de première. En regardant les plissements, les chevauchements, les alternances de couches de minéraux j´essaie d´imaginer la rencontre des plaques qui a permis la formation d´une chaîne de montagnes pareille. C´est un paradis pour profs de géologie. (les sorties au Salagou à côté, c´est de la rigolade.)

Enfin, pour compléter ce panorama, on ne peut pas oublier que le Pérou est un pays majoritairement agricole quand on croise des troupeaux de moutons, de vaches, des cochons et des chevaux en liberté, et puis surtout... des lamas! Mes premiers lamas, qui d´après Martin, spécialiste en lama après deux semaines à Cusco, sont en fait des alpagas.

Tout au long du chemin, dans les villages à côté desquels on passe, les gens nous disent bonjour de la main. Le train ne passe que deux fois par mois et vu l´isolement, c´est un véritable évènement. Au final c´est un voyage intéressant, très beau, et surtout qui interpelle. On ne peut pas se vider l´esprit longtemps sur un beau paysage sans qu´il ne se mette de nouveau à tourner en boucle sur tout ce qu´il voit, sur les conditions de vie, sur la pauvreté, sur les différences et toutes ces choses qu´il essaie d´assimiler sans vraiment y arriver. Alors j´en arrive toujours à la même conclusion. Je suis au Pérou, et j'ai beaucoup de chance.

Le mot du jour: Mudanza

2007-09-27T20:31:00.000-05:00

Aujourd'hui j'ai changé de maison.

Adios les hommes d'affaires en costards sur Larco, adios ma voisine de chambre qui gueule jusqu'à pas d'heure, adios les trajets d'1h en combi matin et soir pour aller à la fac, adios la cuisine qui ressemble à un champ de bataille le dimanche, adios les termites dans mon bureau. Adios Miraflores.

Hola les toilettes avec double cuvettes (cherchez pas), hola les hamacs, hola la vue sur les toits de Lima, hola les mini grasses-mat. Hola Magdalena del Mar.

(juste un prétexte pour mettre cette photo de mon ancienne rue avec un - rarissime - soleil couchant)

Le mot du jour: Centro historico

2007-09-25T19:06:00.000-05:00

"Et sinon, à quoi ça ressemble Lima?"
Après avoir entendu moultes fois cette question, je me suis rendue compte que je n'avais pas vraiment présenté la ville dans laquelle je vais passer quasi un an. Je vais donc me mettre en mode routard pour une fois, et (essayer de ne) pas écrire beaucoup pour vous donner une idée visuelle du centre historique de Lima.

Alors tout d'abord voilà la Plaza Mayor, ou Plaza de Armas, mais en fait il y a des plaza de armas dans d'autres quartiers de Lima, et même dans d'autres villes du Pérou, donc je suppose que c'est pour ça qu'elle s'appelle maintenant mayor, histoire de s'y retrouver un peu.

Au centre de la place, il y a une fontaine qui est assez jolie mais, franchement, les photos donneraient mieux si le ciel de Lima était un peu moins gris et si le soleil voulait bien de temps en temps éclairer ces bâtiments...

Malgré le fait qu'elle se trouve dans le centre historique, les bâtiments de la place sont assez récents, puisque le plus vieux est la cathédrale construite après le dernier grand tremblement de terre qui avait tout détruit en 1746. C'est d'ailleurs le plus grand bâtiment de la place, avec le palais de l'archevêque à côté, très joli et très luxueux. A l'intérieur de cette cathédrale se trouvent les restes de la tête de Pizarro, le fondateur de Lima, qui s'était fait décapiter par son rival Diego de Almagro (quand je tape tête Pizarro sur google, je tombe évidemment sur les sites de football, "un corner qui trouve la tête de Pizarro"). Bref d'après le routard, c'est "logique" que sa tête se soit retrouvée dans une boîte dans les murs de la cathédrales, moi, je suis sceptique.

Quart de tour vers la gauche, et nous voici face au Palacio de Gobernio, qui est le siège du président de la république, Alan Garcia actuellement.

Ok, on y voit pas grand chose, mais vous avez déjà vu à quoi ça ressemblait l'Elysée vous, avec les gardes qui hurlent parce qu'on a marché sur le mauvais trottoir?

Eh bien ici, d'accord, on a le droit de marcher devant, mais il y a des tanks postés des deux côtés, ce qui n'est pas franchement engageant, même si le garde en question, comme tous les gardes, à l'air de s'ennuyer ferme. D'ailleurs en parlant de gardes, le palacio del gobernio a aussi ses gardes "officiels" en tenues ridicules (encore une caractéristique partagée par les gardes du monde entier, qu'ils soient à Londres ou au Vatican), et sa relève de la garde.

Un quart de tour de plus et c'est la Municipalidad de Lima, qui le jour où j'ai pris la photo commençait à recevoir les premiers dons pour le tremblement de terre.

Si on prend la rue qu'on voit sur la photo, on arrive dans une rue piétone très jolie, avec des bâtiments de toutes les couleurs, de tous les styles. Ce qui est un peu triste c'est que ces bâtiments ont en majorité été rachetés par des magasins, fast-foods and co, et qu'on peut donc admirer un beau balcon et juste en dessous un grand écriteau Mc Donald, je vous laisse imaginer l'harmonie du tout.

Et cette facade que j'ai pris en photo parce que je l'aimais bien, est apparemment celle de l'immeuble Courret, emblématique du style architectural "Art nouveau" (merci wikipedia).

Revenons à la plaza mayor. Si on prends à gauche du palacio de gobernio, on passe à côté de cette petite galerie pleines de petits stands pour touristes où on peut trouver des plans de Lima multicolores et insortables si on est perdu, des articles rivalisant de kitch, des portaits de Jésus, des pères-noël miniatures, etc. Ceci dit il y a aussi des petits restaurants péruviens sympas et pas chers.

Au bout de la rue, on arrive en face du fleuve Rimac, qui n'a de fleuve que le nom, puisqu'il est quasiment à sec, et charrie seulement les déchets abandonnés.

Au fond, la colline -le Cerro San Cristobal - qui surplombe Lima, et en zoomant vous verrez qu'elle est recouverte de bidonvilles. On peut traverser le pont pour aller de l'autre côté du Rimac, mais au bout de 5min les péruviens qu'on croise dans la rue nous disent les uns après les autres qu'on ne devrait pas y aller parce que c'est dangereux et qu'on va se faire voler. Faudra donc que j'attende d'avoir des amis péruviens grands et musclés (cherchez l'erreur) pour aller y faire un tour.

On revient donc face au placio de gobierno, mais ce coup-ci on prend à droite.

On se retrouve face à l'Eglise de San Francisco, puis encore plus loin (et là je ne sais même pas comment j'y suis arrivée) on tombe sur le Mercado Central, et juste à côté la porte qui marque l'entrée du Barrio Chino (le quartier chinois), qui à part les restaurants n'a pas grand chose de chinois, et surtout pas les gens. C'est sans doutes parce qu'il y a eu beaucoup de métissages chinois-péruviens, parce que les chinois qui avaient émigrés étaient à 90% des hommes.

Et puis la fin de mon exploration du centre: la Plaza de Italia, très agréable avec un peu de verdure au milieu, et puis ses stands le samedi et le dimanche où l'on peut acheter de la nourriture péruvienne directement cuisinée par des vieilles péruviennes de bonne humeur.

Le centre historique de Lima a été classé patrimoine mondial par l'UNESCO, et malgré sa couché de gaz carbonique rendant les bâtiments noirs, et le manque d'entretient, ce qui fait son charme c'est cette diversité, qui fait qu'en deux rues on passe d'un place luxueuse à une rue pauvre, du marché central très traditionnel à la rue commerçante occidentalisée, des bâtiments officiels imposants aux bâtiments de toutes les couleurs, de tous les styles et de toutes les époques, qui se suivent et ne se ressemblent pas.

Le mot du jour: Rutas cortas desde Lima

2007-09-13T20:18:00.000-05:00

"Conocido también como El Balcon del Cielo por la magnifica vista que ofrece del valle del rio Mala, San Vicente de Azpitia se ha convertido en uno de los refugios ideales para los fines de semana. Tiene un clima privilegiado que se caracteriza por ser seco y con sol durante todo el año. "

Voilà ce qui était écrit sur le dépliant "Routes courtes depuis Lima" distribué à l'office de tourisme, et quand on n'a rien vu d'autres depuis 1mois que les rues et le ciel gris de Lima, croyez-moi ça fait rêver.

On se lève donc dimanche matin pour prendre un bus qui prend la Panaméricaine sud et nous laissera au passage sur la route qui va à Azpitia.

A la sortie de Lima, je vois donc pour la première fois les montagnes désertiques de la sierra. On demande au chauffeur de nous laisser au km 80 comme c'est indiqué sur notre brochure, mais quand il s'arrête 1h30 plus tard, nous tirant du navet américain dont les personnages parlent comme des extra-terrestres à cause d'un bug du dvd, on est vraiment au milieu de nulle part.

Avec une petite plage grise en fond, le seul signe engageant est le panneau sur lequel il est écrit en petit Santa Cruz de Flores, la ville par laquelle on doit passer. On attend donc au bord de la route, ne sachant pas vraiment quoi parce que personne ne croit vraiment qu'un véhicule va passer par là avant longtemps. Pourtant, au bout de 5min à peine un bus sorti de nulle part prend notre route et, selon les règles péruviennes, s'arrête au milieu de la route quand on lui fait signe. On monte donc dans le bus où on se serre sur les banquettes à côté des gens qui nous font de la place, et au milieu des vendeurs de nourriture à grignoter péruvienne. En tant que groupe de gringos blancs, on est l'attraction du jour, car contrairement à Lima, où tous les types se côtoient ( mais ne se mélangent pas forcément), ici tout le monde est indien.
Après avoir expliqué comme on peut au cobrador (celui qui vend les billets et s'occuper de faire monter et descendre les gens) où on veut aller, il nous fait descendre à San Antonio. On se met en marche vers Santa Cruz de Flores qui est le prochain pueblo. Le village a été sérieusement touché par le tremblement de terre, et les gens commencent à reconstruire les maisons dans d'aussi mauvaises conditions qu'avant. Ici pas d'aide exterieure.

Finalement une vieille dame nous dit que Santa Cruz est assez loin et donc on prends un combi (mini-van) qui y va. C'est assez surprenant de voir que même dans les petits villages loin de tout, on n'attends pas plus de 10min pour trouver un transport en commun. Notre petit groupe se retrouve donc dans un combi déjà bien plein. En fait il se trouve qu'il y a une famille qui tient un restaurant, et toutes les femmes sont allées faire le marché pour leurs produits, de la petite fille de 6ans qui s'occupe de son petit frère à la grand-mère en passant par la mère. Leurs sacs sont donc remplis de légumes mais aussi d'écrevisses - vivantes bien sûr, qu'elles nous montrent quand on s'inquiète de voir les sacs bouger. Comme la route est en fait un chemin de terre et de graviers tout cabossé et qu'on est une quinzaine dans un mini van pour 9 qui a un moteur des années 60, la situation est assez comique, et d'ailleurs tout le monde se marre dans le combi. Le chauffeur réussit quand même la prouesse de monter une côte comme ça, en jouant avec sa première alors que les roues patinent et que le moteur agonise.

Après avoir fait un détour pour les laisser devant chez elles il nous amène à Azpitia. Et il faut bien se rendre à l'évidence quand on arrive: il n'y a pas de soleil.
On a quand même suivi le chemin pour aller se balader, au milieu des propriété viticoles assez riches, puisque c'est la spécialité d'ici.

Finalement il faisait chaud, on a pu respirer de l'air frais, et on a fini par trouver du soleil.

Los gringos qui s'étaient embarqués dans cette histoire de Balcon du Ciel ensoleillé: Florence (France), Martin (Belgique), Myriam (Allemagne), Thomas et Marie-Clémence (parisiens) et Mélanie (Canada).

On est redescendu manger à Azpitia, qui à quelques minutes des riches propriétés viticoles, est un pueblo plutôt pauvre, mais curieusement plein de restaurants touristiques, sans doutes parce que le coin est vraiment joli pour des ballades.

Puis on a marché jusqu'à Santa Cruz de Flores, où on a finalement retrouvé le restaurant des péruviennes du matin et où on a bu un jus de fruit fait avec des fraises du marché riquissimo (délicieux, et non riche). Ensuite on a mangé des picarrones à San Antonio, des sortes de beignets, mais dont les ingrédients sont inconnus, et le résultat...improbable. Je me suis sentie un peu comme dans Le Père Noël est un ordure, à manger le kloug roulé sous les aisselles péruvien pour ne pas vexer la vendeuse, en souriant et en disant, "mmmh, bueno".

Puis après quelques galères, on a finalement trouvé un bus pour nous ramener à Lima, ses rues goudronnées, son gaz carbonique et ses rues pleines de gens de toutes sortes. Parce que mine de rien c'était ma première expérience dans la peau d'une touriste occidentale, c'est-à-dire blanche et friquée, et c'était assez inconfortable. Ça peut être sympathique, comme le matin dans le combi avec les péruviennes, déstabilisant, comme le petit garçon sur la photo qui m'a demandé pourquoi j'avais pris cette photo, mais aussi très gênant, comme le soir quand le chauffeur de bus nous a fait monter devant une queue d'une vingtaine de péruviens avec tous leurs sacs qui attendaient depuis 30min au moins pour monter dans le bus pour Lima, tout ça parce qu'on était blanc, et qu'ici le racisme est inscrit dans les comportements sociaux. Et le pire avec cette discrimination là, c'est que les gens l'appliquent à eux-même, et tout le système social est basé sur ça et accepté par la population. Mais il y a beaucoup de choses à écrire la dessus, ça viendra un peu plus tard.

Sortir de Lima est donc un expérience qui vaut le coup, et la prochaine fois j'espère bien que je me ferais pas avoir par une brochure touristique alléchante et que je trouverais vraiment du soleil.

Le mot du jour: Partido de futbal

2007-09-12T01:29:00.000-05:00

Eh bien oui, moi qui ne suis jamais allée à un seul match de foot en France, me voici au bout d'un mois au Pérou dans le Estadio Monumental de Lima pour voir le match amical Pérou-Colombie. La passion continentale pour le footbal aurait-elle déjà déteint sur moi?

Eh bien non mais figurez-vous qu'ici, aller acheter un billet pour un match de foot ou aller faire ses courses c'est pareil, d'une parce que c'est le supermarché Wong qui vend les billets, et de deux parce qu'on a des chances pour s'en sortir pour le même prix: 10 soles pour la tribune sud, que le vendeur nous conseille pour son ambiance (le plus cher est 30 soles).
Les places ne sont évidemment pas numérotées donc idéalement il faut y aller pour 17h (pour le match de 20h) selon le même vendeur. Nous ça nous fait un peu rire, puis on s'en fiche un peu de bien voir le match, c'est surtout pour voir l'ambiance qu'on y va. Mais bon on se donne quand même rendez-vous à 17h45 devant le stade.
Etant données les capacités d'organisation et de ponctualité d'un groupe d'étudiants, on part vers 18h et des bananes de notre résidence. On prend un taxi à quatre pour aller au stade qui est plutôt loin à ce qu'on nous a dit.
Ca commence bien quand le taxi nous fait remarquer qu'on est un peu inconscientes d'aller voir un match de foot au Pérou, avec nos têtes de touristes. Puis on lui dit qu'on est dans la tribune sud, et là il se met à dire qu'on est complètement folles, que c'est hyper dangereux, qu'on les appelle "el campo sur" et que tout le monde a peur d'eux, que même lui n'y va pas. Myriam l'allemande rigole bien en disant qu'elle est déjà allée à des matchs en Allemagne et que vu les hooligans qu'il y a, elle débarque pas complètement. Mais il continue en disant qu'on va se faire voler, qu'on ressortira sans rien. Sur ce il nous raconte qu'il est allé voir un match en Argentine et que comme c'était un touriste il est ressorti sans chaussures, portefeuille ni manteau. Marie-Clémence voudrait franchement ne jamais avoir acheté ses billets.
Il se trouve qu'en plus le trajet est pour le coup vraiment long, que plus on s'approche du stade et moins on avance vite, et qu'il n'a pas l'air de se lasser de nous décourager d'y aller. Ca fait maintenant une heure qu'on est dans le taxi et on lui demande si c'est loin parce qu'on y serait sans doute plus vite à pieds vu comme c'est bouché. Mais il nous dit que ça craint, que même les policiers n'y vont pas, qu'il n'y a rien autour du stade.
20min et 50m plus tard, c'est-à-dire à 15min du match, on décide de descendre du taxi vu le nombre de gens qui ont eu la même idée, et les policiers qu'on a croisé. Ca me confirme que le chauffeur en rajoutait des tonnes, comme c'est souvent le cas ici parce que beaucoup de péruviens ont tendance à materner les touristes en pensant qu'ils ont peur de tout et qu'il vaut donc mieux leur éviter le moindre désagrément. Ca part d'une bonne intention au départ, et bien sûr il est marqué porte-feuille-sur-patte sur notre tête, mais ça devient énervant à la longue, parce que si on les écoutait on resterait dans un hôtel 4 étoiles et on ne vivrait pas.
En tous cas il est 19h50 et on se dépêche dans l'avenue Javier Prado où il y a tellement de piétons qui se ruent vers le stade que les voitures ne peuvent même plus passer. On croise des dizaines de vendeurs de billets au noirs (Surorienteoccidentenorte!Sur!Sur!), de maillots, écharpes, drapeaux, cigarettes, chips, barres chocolatées. Le temps qu'on retrouve tout le monde, on entend les hymnes de dehors. Finalement après une vérification à la lampe de poche de l'authenticité de notre billet et un cochage au stylo, on entre dans le stade alors que le match vient de commencer. C'est plein à craquer, enfin du moins dans les tribunes les moins chères, qui sont en fait des grandes marches de pierres, sans siège. Et pas de bandes avec des couteaux dans la bouche à signaler.
On est derrière le but colombien qu'on voit à travers de grillages, tandis qu'on aperçoit le but péruvien en se décalant à gauche ou à droite d'un poteau. C'est marrant de voir un match de si près et sans commentaires. Du coup je comprends rien aux décisions de l'arbitre et je ne sais pas qui sont les joueurs, non seulement parce que je ne suis pas une spécialiste du footbal péruvien mais surtout parce que c'est pas marqué sur leur maillot. Enfin je réussis quand même à repérer Pizarro parce que tout le monde crie son nom. A part ça le match est ponctué de messages de la police toutes les 10min qui demande d'évacuer les escaliers de telle ou telle tribune.

Evidemment selon les lois de Murphy, la Colombie a marqué à la première mi-temps, donc de l'autre côté du terrain qu'on ne voyait pas. J'ai compris qu'il y avait eu un but quand j'ai vu courir les joueurs et se lever pour chanter les 30 colombiens du stade que tout le monde regardait. Et selon ces même lois en deuxième mi-temps le Pérou a égalisé de l'autre côté du stade. J'ai quand même vu le deuxième but de la Colombie mais là encore, tout le monde croyait que la balle avait été sortie des cages par un défenseur et donc c'est en voyant courir les joueurs qu'on a compris.
C'était marrant de voir les photographes qui étaient juste devant nous qui grâce aux miracles de la technologie partageaient leur temps entre photo et envoi sur leur ordinateur portable (ce qui à mon avis est une opération fort risquée sur un terrain de foot). D'ailleurs à un moment le joueur ne pouvait même pas tirer le corner parce que les photographes le genait. C'est fou.
Pour finir on est sorti 5min avant la fin pour éviter les mouvements de foule et trouver un transport pour rentrer avant que ça soit congestioné et on a donc loupé l'égalisation du Pérou à la dernière minute...
Enfin on a quand même eu beaucoup de chance parce que vu le système d'organisation il y avait 2000 personnes qui avaient acheté des billets mais qui n'avaient pas pu rentrer parce que le stade était complet et qu'ils avaient donc fermé les portes. Les gens étaient donc très ennervés et les policiers ont distribué quelques coups pour les calmer. On est au Pérou.

On est finalement rentrés en taxi et comme c'était cher à cause de l'heure et des lois de l'offre et de la demande, on s'est serrés à 1 devant, 4 sur la banquette arrière et 2 dans le coffre.

Comme le dit Benabar, et quoiqu'en dise le taxista, "j'échangerai pas ma place, même si on va dans le mur"...

Le mot du jour: Protesta

2007-09-11T22:52:00.000-05:00

Première expérience de contestation péruvienne à l'université.

Évidemment, vous me direz, je suis en Amérique Latine, autrement dit pour nous autres européens synonyme de guérillas et contestations en tout genre. Eh bien figurez vous que selon mon cours d'hier il se trouve que ce continent est en fait très conservateur puisque malgré une adaptation à la modernité il a gardé le modèle paternaliste, autoritaire et corporatiste hérité de l'Ancien Régime espagnol, et les indépendances n'ont rien eu de révolutions mais plutôt de réappropriation des terres par les haciendados/ex-colons espagnols (enfin ce n'est pas le sujet, si ça intéresse quelqu'un j'en reparlerais plus tard).
Pour ce qui est des rebellions étudiantes, je suis dans une université privée qui s'appelle la Pontificad universidad Catolica (la PUCP ou la Catolica, comme nous l'appelons affectueusement), donc pas vraiment le genre Che Guevara.

Mais voilà, mercredi dernier en me baladant dans la Catolica, je vois scotchées aux murs des affiches faites à l'arrache annonçant "Assemblée générale à 13h". Intriguée, je me dis que j'irai bien faire un tour histoire de voir de quoi il s'agit. Mais alors que j'attends mon repas au Comedor de Arte (une des cafets de la PUCP), j'entends des slogans criés et je vois arriver dans l'allée principale de l'université un cortège de travailleurs portant des pancartes que je n'ai pas le temps de lire. Je les suis et ils rejoignent bientôt un autre groupe, mais d'étudiants cette fois. Et là j'apprends que le toit de la faculté d'art s'est effondré le matin même et qu'il y a eu trois blessés. C'est le déclencheur.
Il faut dire que la fac de arte, c'est quelque chose: des taules pour les murs, des taules pour le toit. Quand il y a eu le tremblement de terre, ils étaient tous déçus qu'elle ne soit pas tombée parce qu'au moins ça aurait obligé l'administration à en reconstruire une nouvelle. En plus de ça elle est fait en asbesto qui est à peu près aussi bon pour la santé que l'amiante. Rien de bien étonnant à ce que le toit se soit écroulé alors qu'un ouvrier le repeignait. L'ouvrier en question a été blessé ainsi que deux étudiants.
Les syndicats de travailleurs - qui ont plus d'une revendication à faire valoir, réagissent, les étudiants d'art font un sit in (pour le coup constructif) sur la pelouse, pour dénoncer la précarité de leur fac. Ils vont devant la PUCP et les caméras sont déjà là, même si ce n'est qu'une manifestation à l'intérieur de la fac, qui s'adresse à l'administration (vidéos ici).
Sur le trac que distribue le syndicat PUCP il est quand même indiqué entre autre que certains travailleurs qui ont un contrat depuis 8 ans sont toujours payés 770 soles par mois (autrement dit environ 190€, et même si le pouvoir d'achat n'est pas le même ici, c'est une misère) alors qu'un ejecutivo est payé 12 000 soles, et que certaines autorités administratives de la PUCP enferment les travailleurs pour les obliger à signer leur renoncement aux bénéfices sociaux... Pas le genre de revendications dont tout un chacun peut dire, "de quoi ils se plaignent encore..."

J'ai dû aller en cours et je n'ai donc pas suivi la suite du mouvement, mais quand je suis sortie de cours 4h plus tard ils faisaient le tour des différentes fac de l'université et faisaient signer des pétitions pour la construction d'une nouvelle fac d'art, ce qui me parait assez raisonable étant donné que la leur s'effondre. Pour ce qui est des droits des travailleurs, ça mobilise pas les foules, il faut pas oublier que le niveau de vie des péruviens qui étudient à la catolica est à des années lumières de celui de ceux qui tondent la pelouse ou servent à la cafet.

Mais enfin le plus drôle (ou pas) c'est qu'hier on reçoit tous un mail de la direction de la communication (5 jours après l'incident) pour nous expliquer ce qui s'était passé, et surtout bien nous dire que la PUCP déplore cet accident qui était en fait dû ... à la négligence de l'ouvrier.
Pas de remise en question à l'horizon on dirait.

Le mot du jour: Emergencias

2007-08-28T22:45:00.000-05:00

(et non pas urgencias comme indiqué dans "parler espagnol en Amérique Latine")

Sur deux semaines passées au Pérou, j'en ai passée une à être malade. Normal, il faut que mon petit corps faible de gringa s'adapte au climat, à la nourriture et à l'eau péruvienne, et vu la résistance des péruviens il leur a probablement fallu des siècles pour arriver à ce résultat.

Bref, je vous raconte ma dernière trouvaille. Comme j'étais toute ramollie, courbaturée et que je sentais pointer le truc pas net, je demande à José Luis de m'indiquer la pharmacie la plus proche. Après lui avoir dit les symptômes comme je pouvais, il m'annonce que j'ai ce qu'ils appellent calo frio, et qu'on traduirait par une grippe. Et il me donne même son conseil tout perso sur le remède péruvien à prendre.

Bon je vous arrête tout de suite, José Luis n'est pas un chaman qui concocte des remèdes bizarres à base de plantes ou d'animaux. Et je dis animaux en connaissance de cause puisque l'autre jour en marchant dans une rue de Lima je vois devant une boutique un aquarium avec des crapauds. Je regarde l'intérieur de la boutique et que vois-je? Un bocal modèle réduit rempli des grands frères séchés des crapauds (j'espère que vous n'êtes pas déjà dégoûtes parce que le meilleur arrive). Et à côté un mixeur qui tournait avec un mélange vert à l'intérieur. D'après ce qui était indiqué sur le panneau, ce jus de crapaud était vendu comme remède contre la schizophrénie. Ça c'est du remède de grand-mère péruvienne!

Revenons-en à nos moutons. Donc José Luis qui vit avec les découvertes scientifiques de son temps m'a conseillé un remède qu'on peut acheter dans une vraie pharmacie, la touche perso étant qu'il faut le prendre avec du maté (du thé de feuilles de coca) et une tranche de citron. Il se trouve que c'était pas très bon, et que comme je n'avais finalement pas la grippe ça n'a pas été d'une grande utilité.

Deux jours plus tard, mon état avait franchement empiré et je suis donc allée voir le docteur le plus proche de là où j'habite, c'est-à-dire à la Clinique Good Hope (qui maintenant que j'y pense ne porte pas forcément très bien son nom) de Miraflores (qui, pour ce qui n'auraient pas suivi, se trouve être un des quartiers les plus riches de Lima). Les urgences étaient vides et on m'a reçue quasi de suite.

Je rentre dans une pièce où sans dire un mot ni me demander quel est mon problème, une infirmière me prends la tension, et me fourre un thermomètre dans la bouche puis s'en va, du genre, "ça au moins ça sera fait". Au passage elle m'oublie toute seule dans la pièce pendant 15min (bon d'accord j'exagère, mais quand on se demande ce qu'on fout là avec un thermomètre sous la langue les minutes sont assez longues). Après ça un vrai docteur vient me voir et après consultation elle me dit qu'il se pourrait que j'ai une crise de l'appendicite et qu'il faille m'opérer (enfin c'est ce que j'en ai déduit parce que moi bien sûr je n'ai compris que apendiz et operar). Et puis elle repart en me laissant là complètement paniquée (je vais me faire opérer au Pérou?!? putain je peux avoir une crise d'appendicite tout au long de ma vie mais moi j'attends d'arriver au Pérou pour ça...). Après ça on me transfère dans une autre chambre à côté d'une vieille dame, on me donne une couverture, et puis à toi les déductions Lisa. La suite de l'histoire étant particulièrement répétitive et inintéressante, je vais faire bref. J'ai dormi la moitié du temps, et passé l'autre moitié à réexpliquer à chaque médecin qui venait m'examiner la même chose (ben pourquoi je suis là?) pendant qu'ils m'appuyaient sur le ventre en me disant "c'est quoi qui fait le plus mal, là ou là?" (aïe ou aïe..) Sachant que comme parfois je ne comprenais pas la question, ils recommençaient. Bon la communication et la coordination, c'étaient pas vraiment leur truc dans cette hôpital. Et quand je leur expliquais que j'étais française ils répondaient "Ah esta francesa? Vous parlez français? haha" . Mais ils ne parlaient pas plus lentement ni plus clairement pour autant.

Bref, 4h , 5 médecins, un chirurgien, un gynécologue, une prise de sang et une échographie plus tard, il s'est avéré que c'était pas la peine de m'opérer de l'appendicite, mais que c'était (juste) une infection intestinale très douloureuse, et j'ai pu rentrer chez moi accompagnée de mes amis les antibiotiques.

Ce qu'il y a de bien avec cette histoire, c'est que d'une j'ai eu le temps d'apprendre par coeur les pages "Santé" de mon "Parler espagnol en Amérique Latine", et que de deux avec tous les anticorps que je vais produire je vais moi aussi bientôt être une supermutante comme les péruviens :)

Le mot du jour: locura

2007-08-17T12:34:00.000-05:00

Le bilan du tremblement de terre s'alourdit chaque jour et les autorités ont actuellement recensées au moins 500 victimes. Le monde entier voit ça aux informations et de nombreux pays ont débloqué des fonds, envoyé de l'aide et les ONG affluent sur place.

Au même moment l'Irak connaît son attentat le plus meurtrier depuis 2003 (voir ici et là). Au moins 400 personnes sont mortes. Mais les attentats sont tellement courants que plus personne n'y prête attention, moi la première, l'aide humanitaire est insuffisante (voir ici)et Sarkozy fait copain copain avec Bush dans sa résidence de vacances alors que George n'a rien trouvé de mieux que d'envoyer plus de soldats pour résoudre la crise qui oppose les radicaux sunnites, chiites, kurdes et américains.

Quasiment le même bilan de morts, l'un est un catastrophe naturelle, l'autre une tuerie humaine.

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes...

Le mot du jour: transito

2007-08-16T20:17:00.000-05:00

La circulation à Lima est tout simplement hallucinante. Je me moquais des marseillais, mais franchement en comparaison Marseilles est tout simplement une ville parfaitement sûre où tout le monde respecte le code de la route.

Voilà donc les notions de base à savoir pour rester vivant à Lima:

- on aurait tort de prendre en compte la signalisation, car personne ne semble le faire. Un stop, par exemple, n'est qu'une ligne blanche dessinée sur le sol, et ne signifie absolument pas l'arrêt du véhicule, de même que les panneaux disant "silencio" ou "respetar los peatones" ont été planté là pour décorer.

- par conséquent, le slogan "le piéton est roi", qu'on apprend à l'auto-école (et à cause duquel j'ai loupé mon permis la première fois), ferait bien marrer tout le monde ici. Parce qu'ici le piéton est responsable de sa vie, s'il choisit de traverser c'est à ses risques et périls. Le moyen le plus sûr est donc de trouver un feu et d'attendre qu'il soit rouge, ou d'attendre qu'il y ait moins de circulation pour traverser en courant.

- le coup de klaxon, interdit en ville en France (quoique les parisiens ne semblent pas être au courant) peut vouloir dire "bouge toi de là", comme dans n'importe quel pays, mais veut surtout dire ici: je traverse le carrefour donc soit tu t'arrêtes, soit on a un accident (puisque comme sus-dit le système de stop est inexistant). Par conséquent tout le monde klaxonne à tous les croisements.

- les taxis, qui composent 50% des véhicules qui circulent, ne sont pas dépendants d'une compagnie mais appartiennent à chaque conducteur. Donc pas de taxis officiels à qui faire confiance, et le spectre du rein en moins règne toujours. Ceci dit ils sont muy baratos et le prix de la course est négocié avant de monter, donc pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Mais avec nos têtes de gringos on se fait avoir à tous les coups.

- le contrôle technique n'existe visiblement pas au Pérou, donc n'importe quelle voiture capable de rouler peut circuler et servir de taxi. Une ceinture de sécurité à l'arrière dans un taxi, ça relève presque du miracle. Comme conséquence nettement plus amusante on trouve à côté des 4x4 de luxe des riches péruviens qui pensent sans doute que Lima n'est pas assez polluée, des tonnes de coccinelles ou de vieilles voitures comme on en voit dans les films américains.

Voilà donc pour ce qui est du décor. Pour ce qui est des raisons de ce brodel, il y en a beaucoup.

Selon un chauffeur de taxi avec qui on a eu une discussion très intéressante, il y avait il y a quelques année une pénurie de la plupart des produits au Pérou. Quand Fujimori est arrivé au pouvoir il a libéralisé et donc ouvert l'économie. Les vieux véhicules japonais dont plus personne ne voulait ont été importés au Pérou et petit à petit les rues se sont remplies de véhicules, et leur conducteurs se sont fait taxis pour gagner leur vie. Aujourd'hui il y a une concurrence incroyable entre les taxis qui travaillent pour leur pomme et les voitures sont les mêmes que celles importées il y a 10ans.

Il existe apparament un code de la route au Pérou,mais le problème est qu'il n'y a personne pour le faire respecter. Même les policiers doivent traverser vite pour ne pas se faire écraser! Et dans le cas extrême où un conducteur prendrait une amende, il peut toujours glisser un billet au policier et le tout est oublié (note: certains policiers en abusent bien sûr et quand on n'a pas commis de véritable infractions il vaut mieux demander l'amende pour court-circuiter le policier corrompu).

Enfin, la circulation à Lima reste un énigme pour moi, et si un jour j'y comprends quelque chose je vous tiens au courant...

Le mot du jour: sismo

2007-08-15T18:45:00.000-05:00

En direct de mon premier tremblement de terre.

Pour les français que nous sommes, c'est quelque chose d'assez hallucinant. J'étais assise sur ma chaise et tout d'un coup j'ai eu l'im (article interrompu pour cause de secousses trop fortes).
Je reprends: j'ai eu l'impression que quelqu'un faisait des travaux au marteau-piqueur juste en dessous de moi. N'ayant aucun point de comparaison, mon cerveau a tourné un moment avant de comprendre que c'était un tremblement de terre. Sur ce je me suis rappelée que le péruvien que j'avais rencontrée m'avait prévenu que les tremblements de terre étaient très fréquent au Pérou. Donc pas la peine de s'inquiéter.
Pour comprendre à quoi ressemblait ce tremblement de terre, la meilleure comparaison c'est la bourratitude: plus rien n'est stable, tout bouge, se balance, et on a la tête qui tourne. Puis ça s'est calmé, et ça a recommencé. Et là je me suis rappelée que dans tous les bars et bâtiments publics à Lima il y a une panneau qui dit que les normes antisismiques sont respectées. Et qu'il n'y en a aucun dans ma résidence. Des débris de leçons de "que faire en cas de tremblement de terre?" du primaire me sont revenus et je suis allée me mettre dans l'encadrement d'une porte (note: si tout s'était écroulé, je ne suis pas sûre que c'était la solution). Ceci dit, le tremblement n'était pas aussi spectaculaire que ce qu'on peut voir à la télé, rien n'est tombé des étagères, les cadres sont restés accrochés au mur, pas de fissure à déplorer.
En fond on entendait les alarmes de toutes les voitures qui s'étaient déclenchées, et les klaxons, bruit de fond habituels à Lima, mais en puissance 1000. Bref, vu l'état de la circulation en temps normal (j'ai un million d'articles à écrire sur ce sujet), on peut dire que c'était le bordel total dans la rue.
Mais quand je suis sortie dehors les gens n'avaient pas l'air de prendre la chose comme un évènement qui arrive tout les mois. Tout le monde était sorti dans la rue par mesure de sécurité. Certaines personnes pleuraient, tout le monde avait l'air bouleversé, tout le monde appelait sa famille pour savoir s'ils allaient bien, les téléphones publics étaient pris d'assault. Des vitres des grands immeubles de l'avenue Larco de Miraflores (un des quartiers les plus riches de Lima) avaient éclatées et étaient tombées sur le trottoir. En fait il y a un gros tremblement de terre tous les 30ans ici, et le dernier a eu lieu en 1975, donc tout le monde est un peu sur les nerfs chaque fois que ça secoue.
Et puis toutes les chaines de télé se sont mises à parler de ça, à montrer les images des gens dans la rue et on a appris que c'était un tremblement de terre de magnitude 7.7, et malgré mes faibles, voire inexistantes, connaissances en la matière, c'est assez énorme. José Luis, qui tient la résidence, nous à dit qu'à 8 elle s'écroulait. Rénial 0_o
Pour le reste, vous en serez sans doute bientôt plus puisque c'est déjà sur CNN.
Après manger, Lima ne ressemblait pas vraiment à Lima: les rues étaient quasiment vides alors que normalement elles sont remplies de taxi, combis, microbus et autres. Tout le monde avait déserté. On a tant bien que mal réussi à trouver un taxi, dont le chauffeur, étant donné les circonstances, s'est montré beaucoup plus bavard que d'ordinaire. C'est une chose qu'on remarque dans ce genre de situation: comment les barrières entre les gens tombent, comment il est plus facile de communiquer, comment l'émotion nous fait oublier tout le reste. Dommage qu'il faille un tremblement de terre pour ça...

Le mot du jour: cuarto

2007-08-11T15:21:00.000-05:00

Etant donné la tonne de choses que j'ai envie de raconter au bout de 2 jours au Pérou, je me vois dans l'obligation de faire un blog.

Quoi de mieux pour le commencer que ma nouvelle chambre que j'ai eu aujourd'hui. Parce que quand on est arrivé ici dans la résidence étudiante ils nous avaient quelque peu oubliés apparament et donc j'étais dans une chambre provisoire, sans fenêtre et puis à côté d'une petite salle de bain. Mais le piège c'est que la petite salle de bain en question, est non seulement ouverte un matin d'hiver (normal...) mais surtout...n'a pas d'eau chaude. Que ceux qui prennent une douche complètement froide en plein été lèvent le doigt. Et maintenant que ceux qui font la même chose à température ambiante de 10° lèvent le doigt (bande de tarés). Mais évidemment quand on se rend compte de la chose, trop tard pour s'échapper. Bon il parait que ça fait du bien pour la circulation, et en plus c'est super bien pour l'envirronement parce qu'on compte les secondes passées sous l'eau, mais franchement après une nuit dans l'aéroport et un jour entier passé dans un avion (dont 10h à côté d'un péruvien qui prennait une place et demi) tout ce qu'on demande est une vraie douche.

Enfin tout ça pour dire que maintenant j'ai trouvé la salle de bain avec la douche chaude (après un passage par une tiède) et ma nouvelle chambre qui roxe est juste à côté.

Et pour courroner ce jour de joie (^^) aujourd'hui j'ai vu le soleil, ce qui est complètement extraordinaire en cette saison à Lima puisque humidité+pollution= garua, un espèce de brouillard gris qui vous fait oublier qu'il existe des endroits où le ciel et bleu et le soleil brille (mode métaphore poétique on). Bref, à travers la garua j'ai aperçu le soleil et ça suffit pour faire de cette journée une bonne journée (théorie de fille du sud qu'Elsa la bretonne ne valide évidemment pas).

It's gonna be legen... wait for it... dary.